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金化学性质更稳定，不容易出现“金锈”。而新款的彩虹迪116595RBOW使用的正是这种既好看又实用的永恒玫瑰金材质。原厂的彩虹迪通拿一表难求，所以现在在市面上流通着不少的后期改装版本。虽然看照片差不多，但实物差距还是依旧存在。彩虹迪通拿的精髓就在于颜色渐变的外圈宝石。天然的宝石或多或少都有缺 陷，所以劳力士彩虹迪采用的宝石会进行优化处理，以达到纯净、透亮、浓郁的质感。在开始，珠宝镶嵌师就要和手表设计师一起决定宝石的布局和色调，虽然天然的宝石不可能做到完全一样，但是劳力士的珠宝采购部门在数以万计的宝石中挑选、搭配出了颜色渐变过渡协调的那36颗。为艰难的是，彩虹迪通拿是小规模量产款，所需的渐变宝石 是止一组，而是至少几十组，这样才能够生产相应只数的手表。按照一开始的布局和设计，后所有的彩虹迪通拿的外圈渐变规律是接近的。简单的鉴别办法就是看几个关键位置的宝石颜色，原厂的彩虹圈是“上红下蓝左紫右黄”。而后期改装的版本常常要求并不严苛，做不到劳力士原厂标准的颜色布局。另外即使有些后期改装的彩虹圈注意到了几个关键位置的宝石颜色，但它们之间的渐变过渡并不自然流畅，往往会出现色彩的突然断层。钟表上常见的镶嵌 工艺分为四种，分别是“珠镶”、“爪镶”、“包镶”、“轨镶”。而彩虹迪外圈采用的是“轨镶”，顾名思义，在贵金属质地的外圈底座上有轨道，而宝石就是固定镶嵌在轨道里面。36颗梯形宝石除了本身的颜色被严苛要求以外，其本身的大小尺寸也有规定。劳力士仅仅允许宝石尺寸差异在两百分之一毫米内，差不多就相当于一根头 发直径的四分之一大小。只有这样，后这些梯形宝石才可以紧密地在轨道上组成一个完美圆环。而后期改装的版本，其宝石与宝石之间、宝石与轨道之间会残留细小的缝隙。当宝石被放入外圈的轨道后，除了考虑宝石间的间隙以外，珠宝镶嵌师还要考虑每颗宝石顶端台面的高度、角度一致。当我们从侧面看原厂彩虹迪时，会发现宝石都处于同一个平面。后期改装的版本对彩虹圈只是需要做到正面看上去有渐变的效果即可，对于侧面并无苛 求。所以当换个角度观察时，就会发现后期改装的彩虹圈宝石高低不平，这不仅会影响侧面的美观，也降低彩虹圈的整体折射效果。当然在市面上也有极少数后期改装而成的彩虹迪外圈宝石的等级、镶嵌都做得不错，普通表友难以分辨。但原厂彩虹迪表盘上的一个细节，目前没有任何人可以仿制。劳力士在三个计时小表盘上使用了一种名为‘Gold Crystals金晶’的技术，表盘会呈现widmanstaffenpattern韦德曼交纹镍铁陨石一样的层次 感，当晃动手表时，‘Gold Crystals金晶上面的不规则案会因为光线的不同而发生折射，忽明忽暗。而后期改装的彩虹迪都是采用假表盘，上面的案都是画上去的，非常死板。另外，原厂彩虹迪的金壳和普通版略有不同。当我们从正面看过去的时候，会发现表耳、护肩位置的外轮廓红线和表圈的蓝线并不重叠，而不少后加钻使用的普通迪通拿改装而成，这里的蓝线会盖住红线。值得注意的是，蓝线盖住红线能推定出是手表乃后期改装，但是蓝线没有盖住红线，就不能反推出是原厂彩虹圈。在手表圈有一种表是“照片比实物好看”，所以当得知芯 选拿到新款彩虹迪以后，很多表友都私下来询问实物质感怎样和后改装版相比如何和老款彩虹迪能否媲美虽然只是三处改变，但可以说后呈现出来的效果确非常值得称赞，美艳至极。不仅远超后期改装版，更胜于老款。特别是表盘上的大包钻刻度改成了细长条形宝石材质，那种“土豪”气息会变淡不少。想起晚唐诗人雍陶在《塞路初晴》里面写过的一句诗，“晚虹斜日塞天昏，一半山川带雨痕”。纯黑的表盘仿佛是黄昏背景，更突显表盘及外圈上斑斓
劳力士DJ从1988年到2018年，中间30年的时间，除了细节之外，外观没有发生一点儿大的变化。假使在上世纪90年代买了一只金壳DJ，虽然中间经历了更新换代，但是今天依然和在售款 几乎没有区别，完全没有过时。只要精心保养维护，到今天依然和现在的新表“一样”。大家可以看到，表盘上方形金字塔暗纹装饰，很漂亮。这让我想起了曾经看过的一个采访。采访对象是劳斯莱斯的设计师。有人问他，说为什么劳斯莱斯的车这么多年更新换代都不改变设计，外观始终都是一个样子。他说，当一个年轻人看到劳斯莱斯的 时候，他很喜欢这辆车，但他还买不起。但等他通过努力，终于有一天可以买一辆劳斯莱斯时，他会发现，现在的这辆车，依然是他年轻时喜欢的“那辆车”。熟悉手表的人都知道，现在豪华手表更新换代的频率也变快了，新款经常变样子，外观变化很大。唯独劳力士在漫长的时间里，几乎没有太大的外观改变，非常难得。虽然我戴的是个16 238，但在今天依然让人感觉良好。劳力士16238 下面我想说一下尺寸的问题。 36毫米是劳力士的经典尺寸，DD、DJ很多表都是36的。之前有玩家还有疑虑，担心劳力士会不会取消36毫米，事实证明那是不可能的。现在大表流行，绝大多数手表都增加了尺寸，唯独劳力士一直没有改变尺寸。40的水鬼、36的DD、DJ等等从来没有变化。36毫米的男表在今天看尺寸比较小了。但我可以肯定的说，金壳的DD、DJ，36毫米非常合适。劳力士16238 我说一 个我的例子。我之前买了一个，在店里我也试了些金表，包括新款超薄900P。我戴习惯了大表，46的大飞、47的沛，刚看到的小金表时，我觉得太小了。结果上手之后发现，金表尺寸小一点儿真是合适的。劳力士16238 这只36毫米的金劳，上手之后恰到好处。金表特别是黄金、玫瑰金，很亮很醒目，小一点儿显得更精致。劳力士很巧妙的一点在 于，大家可以看一看，劳力士虽然从来没有改变手表的尺寸，但是劳力士一直在调整手表的比例。老款劳力士的表耳比较细，新款劳力士都加粗加宽了表耳，虽然表头的尺寸依然是40、36这些经典尺寸，但手表整体的视觉变大了。所以不需要改变经典尺寸。这只表表冠很正。外观几乎没有变化，尺寸没有变化，只逐步调整细节。有经验的玩家，可以从细节上区分新一代和上一代型号。只有当细节的变化积累到一定量时，才能明显看出新老，但这个过程往往要经过很多很多年(甚至几十年)。所以说，劳力士不容易过时。这也是劳力士相对保值的原因 之一。(/ 炎弹平) [钟表化]2008年，劳力士深潜型(Deepsea)首度问世。10年后，在2018年巴塞尔钟表珠宝展(Baselworld2018)上，劳力士推出新款深潜型。新款与前代的外观类似，但却经过显著升级：3235型机芯。这款机芯不仅可以提供令人印象深刻的70小时动力储备，还应用多项全新技术，让深潜型更进一步，证明了劳力士不断突破界限的决心和实力。深潜型、潜航者型(Submariner)和海使型(SeaDweller)在收藏家和爱好者群体中各自吸引了大批忠实拥趸。谈到深潜型，很多人的印象是尺寸(表壳直径44毫米)太大，佩戴起来 不够舒适。确实，深潜型就像一个怪兽，但有充分的理由。深潜型具有令人印象深刻的3,900米(12,800英尺)的防水等级，可以在极端恶劣的环境下承受巨大的压力。海使型，1967年海使型问世于1967年，以为专业潜 水人员特别打造的工具表的名义推向市场。初，海使型的设计可以承受610米(2,000英尺)的水深，并配有劳力士共同开发的排氦阀门。1978年，它的防水深度升级到1,220米(4,000英尺)。此后，海使型一直保有防水冠冕，直至2008年深潜型的诞生。深潜型具有令人印象深刻的防水能力，这有赖于独特的Ringlock系
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